七不姜 生姜養生網-明德CSA生態姜園&明安農業
“老板，搞碗面多放姜湯少放面”，我剛一腳踏入姜湯面館的門口，一個粗獷的聲音直接擦過頭皮，超在了我前面點菜。
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小花臉是我喜歡的本地面館之一，門臉半間在幾家店的夾縫里生存。沒什么特長就是花頭少，東西實在，用料講究，主營的東西也很少，就是本地人愛吃的姜湯面，菜泡飯和湯年糕。
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擓一勺現熬的豬油，幾片本地風味的臘香腸，炸到卷起，腸衣上逐漸焦黃再放些鰻魚干，香菇干和黃花菜干，一時間咸、鮮以及陽光作用下的那股“自然酸香”被熱油激發，幾股力量在鍋里相互爭味，誰也不弱。
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而能制服他們的，就是旁邊大鍋里泛著小泡的熱姜湯。老板用水勺先給鍋里補了一勺，再看看量果斷補第二勺，“定量規范”等詞在民間老板手里無用，就是膽子大，了解自己的水平，也了解顧客的需求。姜湯淋下去的一瞬間，原本相沖的味道，被鮮辣的姜湯一一理順，再加上一把大荊產的細米面，就是一碗合格的姜湯面了。
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吃面的時候關上玻璃門，頭要埋到碗里，先端起來大口喝湯，牢牢把握住這股辣味，接著后背濕透，悶汗散出，食指大開，一碗面也就不到十口，最后來口湯順順，那接下去的一天，精氣神全靠這股辛辣勁支楞著。
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在臺州，姜最普遍的存在形式就是姜湯面，任何一個面館似乎都可以做，因為簡單和強大的群眾基礎，口味上大差不差，所以姜湯面也成為了所有姜味美食里面最熱門的選擇。但和其他生姜制作的美食比起來，卻又還是差幾分意思。
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家樓下的姜汁館，還在堅持本地老方法制作仙人燒姜汁調蛋，不同于姜湯面的是，他們選擇鮮榨姜榨汁來制作這款本地人偏愛的甜品，這種鮮榨姜汁用本地姜純物理壓，保留了最好的風味，在任何一個菜市場里，都是調味區的老大哥。
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一口老式搪瓷藍邊碗，碗沿已經被磕掉了幾塊瓷片，紅糖烤制后在上面形成了一層焦糖包漿，已經不是簡單搓洗能夠脫去的。
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制作仙人燒，碗里一半姜汁一般蛋液，鍋里墊上瓦片，碗放在上面，類似于烤，搪瓷碗良好的傳熱使得蛋液很快凝固，再放上幾勺紅糖，甜中和辣，三樣最簡單的食材相互碰撞磨合重新組合，成就了這道臺州最風靡的小吃。
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但在臺州的南邊，姜汁核桃調蛋卻又是不一樣的狀態。這家三十多年的點心店，制作姜湯核桃調蛋是將核桃搗出油，再打入雞蛋最后淋入姜汁，因為姜汁加熱的時間短，吃起來更辣更爽，你甚至還可以在店里聽到，“再多放姜汁”的請求。
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“下雨天來上一碗，淋著大雨回去都不冷dei”，一個大叔拿著紙巾一邊擦著發間的雨水，一邊向我們小年輕普及，姜汁吃了多好，他十幾年沒感冒了。看著大叔拿起一碗熱姜湯一飲而盡，發出那種暢飲之后的“哈~”聲，那種調泰（舒服）的感覺，真叫我等羨慕。
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當然能讓姜做主角的食物，卻是少之又少，姜大多數出鏡都是以輔佐大魚大肉為己任。
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生炒雞肉，是傳統的臺州宴席菜之一，它的地位僅次于野生大黃魚。酒桌之上來一盤生炒雞，酒客的嘴就像找到了鑰匙，還能再灌半斤白的。生姜切片炸酥炸透，雞肉切小塊下去，不加水全靠黃酒糖鹽，不蓋蓋子，全憑手里那點力氣慢慢炒香。
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炒制的時候，姜的汁液因為高溫揮發，廚房里是呆不住人的，但出鍋時候雞肉表面的焦糖色，以及滲入雞肉肌理間的那股鮮辣味，卻讓人覺得前面的眼淚值得。當然在家這道菜上桌，姜比肉來的有競爭力，焦香的姜片，慢慢咀嚼辣味久久不會散去，大腦逐漸清醒，桌上的色子逐漸明朗，嘴上說吃雞大吉大利，其實是吃了姜，“將你一軍”。
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但哪怕姜在臺州融入了很多菜里，但也并不是所有人都會喜歡姜，至少我在15歲以前是排斥過這種食物的。我和老林看待姜的價值完全不同，我把姜當輔料，認為其出現的可有可無的，至少生活離開了姜，還能正常過下去。但老林和他的老伙計們，卻認為我這是吃多了平淡飯的想法。
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老林時常和伙計約在面館或是姜汁館一起吃面吃甜品聊天。你很難想象一群中年的男人，衣服穿的筆挺，卻像孩子一樣在那，擓一勺吹吹涼再吃，這似乎并不是什么和諧畫面。但是這就是姜汁館，不同性別，不同年齡，不同階級的人，都能坐到一起吃。
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在這里不會有父母告訴孩子，“不健康”或是“不衛生”之類的話，在他們看來，有姜汁加持的食物，是有魔力的，至少他們自己是愛吃的，愛吃的都是健康的。
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后來我和老林的朋友們聊天，叔叔們和我解釋了不少他們愛吃姜汁的原因。上個世紀的九十年代，臺州這邊很多人都開始下海做生意，那會就是今天能賺1萬明天能賠5萬，在巨大的壓力下，很多人是麻木了的，那時的他們，需要方方面面來刺激自己，藥物是萬萬不可的。
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所以他們那會迷戀那種小炒菜和姜汁湯，那種酣暢淋漓的感覺，讓人舒服。也就是在那時，不少家庭小餐館紛紛轉型，做姜湯面，做姜汁館。所以如果細研究，姜湯面往往都開在工業園區附近，而姜汁館則是開在競爭壓力最大的商業街上。
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有一句老話叫“黃魚面前有貧貴，姜汁湯里無尊卑”，據說以前就是再有錢的人家，吃的姜汁湯也無非如此。
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像老林這代人，年輕時候在經濟和思想大浪中被拍打，迷茫無助的時候，來一口甜的給自己點安慰，而現在家庭和工作的壓力，也需要辣味刺激自己來釋放一些東西。他們需要重鹽重油重糖，他們不是愛，而是需求。但吃慣了平淡飯的我們，是難以理解的。
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當然這些都是一些推論和心理學上的一些說法，具體是因人而異的。但有一點，他們愛吃姜的習慣是根深蒂固的。
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十月，馬上又到了臺州人收姜的季節了。當我再次下鄉的時候，老農民黃三正在門口的菜園里給姜灌水。門口不大的空地上，種了五六行姜，葉綠干直有生命力，地上密密麻麻鋪著稻草，是給姜保溫的，同時也是為了避免大雨給姜塊沖出來。
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黃三和我說，這些姜是給他女兒種的，過去女兒回家，娘家都要準備姜茶姜干，吃飯的時候姜湯面上要臥個雞蛋，，那了不得了，都是寵女兒的人家。當我問及他為什么這么多刺激的食物，就姜出道了呢？
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黃三指著腳下的土地說，“地好，種姜來不得肥地，也不要貧地，土要松，水不能多，需要用心照顧。姜多了嘛，吃得起嘛大家都吃了，再說姜去濕氣，不少人說這是亂講，我不愛和他們說，自己吃了知道的，東西好不好身體知道的，蔥蒜是排氣的，反而你們年輕人少吃。”
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說著他從土里挖出一塊姜給我看，本地小種黃姜，不大但辛辣味十足，不要劃傷，地窖里能放一個冬天。他指著旁邊的地窖告訴我，這是他父親留下的，五六戶人家過去冬天靠這里的紅薯和姜來過寒冬。
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我走的時候，黃三一定要送我一點自己炒的姜茶米和自己做的菜油姜。他有些難為情的和我說，在過去姜是厚禮，吃姜對胃好，現在人看不上了。
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好在他還守著這塊菜園子，當看著一個老農民用手慢慢拭去姜表面的泥土，臉上是幸福和滿足，那他真的是對食物和土地動了真感情的。在他眼里，種姜是生活，制姜是生活，吃姜還是生活，而在臺州，像黃三這樣的熱愛本地生姜的人，還有很多...
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作者：林泓毅
排版：風味君
頭圖：
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